TOUR DU MONDE 2006-2007 - 4_-_nepal_-_tibet

Dernier jour au Nepal

noreply@blogspirit.com (toubi74) — Sun, 13 May 2007 23:35:00 +0200

Je quitte Kathmandou à l'aube, en direction de Lumbini, le lieu de naissance du Bouddha. Je prévois de traverser la frontière indienne le lendemain et de me rendre dans la même journée à Varanasi.

Hier, j'ai fait mes adieux au groupe du Cho Oyu. Tous retournent en Europe mais en ordre dispersé. Aloïs et Eberard ont déjà pris l'avion, suivis par Johannes et Edgar. Fabrice partait hier mais les autres, Albert, Yossef, Kurt, Lutz et Michaël devront attendre lundi pour monter dans l'avion. La séparation s'est faite sans effusion, comme on pouvait s'y attendre mais tout de même, nous avons partagé une belle aventure pendant près de cinq semaines et l'ensemble s'est passé sans la moindre tension dans le groupe, ce qui est assez rare dans ce genre d'expédition. Je ne suis pas sûr de recommencer l'ascension d'un 8000m – pour l'instant, je me remets encore de celui-là – mais, si je dois repartir, ce sera avec Amical Alpin dont l'organisation mise en place a été en tous points remarquable.

On tourne la page donc et, tôt le matin, je monte dans un mini-bus relativement confortable qui m'amène à Lumbini en début d'après-midi. C'est la que Maya Devi a accouché de son fils Siddartha en 563 av. J-C, celui qui allait devenir le Bouddha après avoir passé ses 29 premières années dans l'enceinte du Palais à l'abri de la souffrance et de la mort. Le site, qui attire de nombreux pèlerins, ne présente pourtant pas grand intérêt. Un temple sommaire a été bâti sur les ruines de celui qui aurait abrité Maha Devi pendant son accouchement.

Plus intéressants, les nombreux monastères disséminés autour du site et identifiés par leur pays d'origine. Une pagode chinoise que l'on croirait sortie de la Cité Interdite présente à l'entrée d'imposantes statues des gardiens des quatre directions, bizarre alternative aux représentations chamarrées que j'avais pu observer au Bhoutan.

CHO OYU, du 8 avril au 9 mai 2007

noreply@blogspirit.com (toubi74) — Fri, 11 May 2007 12:10:00 +0200

10:30 le matin du 4 mai 2007…Je suis le premier de notre groupe à atteindre le sommet du Cho Oyu (8200m). Quelques minutes après, Aloïs et Albert me rejoignent. Sur la quinzaine de membres que comptait notre expédition il y a un mois, nous ne serons que trois à réussir. Avec notre guide, Michaël bien sûr ; ce dernier, depuis longtemps reparti, a pu profiter de la clarté du lever du jour pour admirer le paysage grandiose qui se déploie autour du Cho Oyu. Pour nous, il est déjà trop tard : un épais brouillard recouvre de son enveloppe les environs et nous n'y voyons pas à vingt mètres. Il ne fait pas trop froid pourtant, peut-être -30°C mais l'absence totale de vent rend l'atmosphère supportable.
Nous sacrifions à la photo souvenir, quoique, dans ces conditions, celle-ci puisse passer pour avoir été prise n'importe où. Puis, nous repartons, nous ne serons restés que moins de trente minutes au sommet de cette montagne qui nous a coûté tant d'efforts depuis presque un mois que nous avons quitté Kathmandou.

Ce matin-là, le 9 avril, nous avons tous sautés dans le bus mis à la disposition de l'équipe par Thamserku, l'agent népalais de Amical Alpin. Quelques heures plus tard, nous franchissons la frontière tibétaine et nous nous arrêtons à Zhangmu, indescriptible réalisation architecturale du conformisme chinois, ville-frontière sans charme, symbole à elle seule de l'occupation du Tibet et de la destruction de sa culture.

De Zhangmu à Nyalam, ce sont quelques cinquante kilomètres d'une mauvaise route qui oblige à l'emploi de 4x4. Après deux nuits dans un taudis infect, acclimatation oblige – nous sommes à 3700m - nous reprenons la route en direction de Tingri. Au passage, nous faisons une rapide visite au monastère de Milarepa, construit à proximité d'une cave où le saint turbulent du bouddhisme tibétain aurait médité. Le soir, les grandes tablées autour des plats de cuisine chinoise sont l'occasion de mieux connaître les uns et les autres. Autour de Michaël, notre guide,

il y a là :
Fabrice : l'autre français du groupe et un ami rencontré au Pérou il y a trois ans sur les pentes du Pisco. C'est lui qui m'a conseillé de passer par Amical Alpin pour cette expédition. Plus expérimenté que moi, il a déjà participé à trois expéditions vers des sommets de 8000m, quoique sans succès jusqu'à présent.

Yossef est un professeur de philo autrichien qui a pris un congé sabbatique d'une année pour réaliser cette expédition.

Lutz : orthopédiste allemand, approchant de la soixantaine. Très discret.

Geri : autrichien, professeur de mathématiques. L'année dernière, il a été le premier diabétique à gravir l'Everest. C'est sûrement l'un des plus expérimenté du groupe.

Eberard : allemand, en plus d'être un client, c'est le médecin de notre expédition.

Albert est un jeune fermier autrichien.

Edgar est un horticulteur, professeur à temps plein qui s'est mis en disponibilité pendant quelques semaines pour participer à cette expédition.

Aloïs est le doyen de l'équipe. Solide allemand de 60 ans, il est aussi chef d'entreprise, grand-père et a déjà gravi deux sommets de plus de 8000m, le Gashenbraum II et le Manaslu.

Kurt est un chauffeur de bus de Wiesbaden de 55 ans. C'est un peu le simplet de l'équipe. Il n'a pas inventé la poudre et compense par sa gentillesse et sa bonne humeur un défaut d'intellect qui transparaît dans le port de bacchantes d'un autre âge.

A ceux-là s'ajoutent Johannes, Egon puis Mario et son frère, quatre autrichiens qui utilisent les services d'Amical pour la logistique seulement et ne font pas partie de l'expédition guidée à proprement parler. Nos chemins devraient se séparer une fois arrivés au camp de base.

Justement, nous arrivons au camp de base "chinois", situé à 4900m le vendredi 13 avril. Nous y passons deux nuits, là aussi pour des raisons d'acclimatation.

C'est aussi l'occasion de faire une ballade dans les environs, de vérifier une dernière fois le matériel et de passer les premières nuits en tente, prélude à ce qui sera notre quotidien pour les quatre prochaines semaines. Au moment de partir, le matin du 15 avril, Mario et son frère restent derrière. Difficulté d'adaptation, début d'œdème? Nous ne les reverrons que brièvement deux jours plus tard au camp de base, le temps pour Michaël, en accord avec le docteur Eberard et les deux intéressés de décider leur rapatriement immédiat. Pour eux, l'aventure du Cho Oyu aura duré tout juste une semaine.

Ce sont plus de 60 yaks qui transportent nos 2,5 tonnes d’équipement entre le camp de base chinois et le camp de base principal, dit aussi "avancé" mais que j'appellerai camp de base tout court les nombreuses fois où je m'y référerai dans la suite du récit.

Nous mettons deux jours à y arriver, deux jours difficiles qui nous font passer de 4900m à 5700m et qui sollicitent rudement les organismes, pas encore adaptés à ces altitudes. En revanche, les paysages traversés sont superbes, essentiellement constitués de moraines et de séracs dominés par la masse imposante du Cho Oyu que nous voyons au loin pour la première fois.
Ainsi, le 16 avril, nous commençons à monter le camp de base : tente-mess, tente-cuisine, tente-toilettes et tente individuelle pour chacun des participants, le tout au milieu de rochers qu'il faut niveler, de murs de pierre qu'il faut ériger, c'est un travail de plusieurs jours avant que notre quartier général ne soit en ordre de marche. Il y a déjà là d'autres expéditions mais on est loin de se bousculer.

Je compte une vingtaine de tentes au maximum, là où il y en aura plus de 150 lorsque nous plierons bagages quelques semaines plus tard.

Le 19 avril, après avoir passé deux jours de repos, nous effectuons un premier portage vers le camp 1, situé à 6500m. Il me faudra un peu plus de 4 heures pour parcourir ce trajet monotone d'abord puis qui se termine par un pierrier abrupt dans lequel il faut piétiner pendant deux bonnes heures avant de voir le camp 1 et ses quelques tentes.

Pour ce premier portage, je n'ai pas voulu trop en faire ; aussi me suis-je limité à emmener un peu de nourriture d'altitude (sachets lyophilisés essentiellement), mes crampons et ma combinaison "grand froid". Il est 14h30 lorsque je regagne le camp de base en compagnie d'Aloïs et Johannes, peu après Albert. Les autres arriveront plus tard, certains à près de 18h car ils se sont dévoués pour ramener Geéri, à bout de souffle et qui n'est pas dans son assiette depuis le début de l'expédition. Il occupe une des tentes adjacentes à la mienne et je peux l'entendre tousser toute la nuit. Lutz, lui, avait rebroussé chemin devant le pierrier final.
Avant de repartir à l'assaut du camp 1, cette fois-ci pour y dormir, nous profitons d'un des deux jours de repos pour effectuer le puja traditionnel, cérémonie bouddhiste d'offrande et d'apaisement envers les dieux résidents des montagnes.

Trois sherpas accompagnent notre expédition et ne partiraient pas sans la réalisation de ces prières. Les sherpas, nés et ayant vécu en altitude, sont une aide indispensable à ce genre d'expédition. En plus de porter les tentes entre les différents camps, ils aident à poser les cordes fixes lors des passages d'obstacles dangereux et peuvent être d'une aide précieuse en cas de défaillance de grimpeur en altitude. Les sherpas ont payé et continuent de payer un lourd tribut en termes de vies humaines lors des ascensions de sommets himalayens mais, riches la plupart, ils jouissent d'un immense prestige au sein de la société népalaise de leur vivant.

Le 22 avril, nous montons passer notre première nuit au camp 1. Mon sac est plus lourd que la première fois car je transporte mon gros duvet et mes chaussures d'altitude.

Il me faut presque cinq heures pour atteindre le camp, alors qu'une sévère tempête de neige s'abat sur nos têtes. Aucune tente n'est montée et je m'attelle à la tâche avec Michaël et Albert. Il faut retirer les gants pour défaire les nœuds des cordes de fixation des tentes, puis remettre les gants rapidement avant que les doigts ne commencent à geler et recommencer la même tâche jusqu'à ce que la tente soit en place. Au bout d'une heure, quatre tentes sont installées et je peux rentrer me réchauffer dans la mienne. Fabrice arrivera au bout d'une heure et demie, plus mort que vif. Les derniers arriveront à 17h. J'ai un peu mal au crâne et, malgré l'absorption d'une aspirine, ne parvient pas vraiment à trouver le sommeil. Je comprendrai plus tard que je n'ai pas assez bu pendant cette après-midi, pris dans les occupations extérieures et que ma faiblesse vient de la déshydratation.
Le lendemain, je me réveille fatigué, pâteux. Je me revois la première nuit au refuge ultime de l'Ojos Del Salado, incapable de fermer l'œil, tournant et retournant sur moi-même pendant des heures avant de finalement me lever pour ce qui sera un ratage glacé et solitaire. Nous devions monter un peu plus haut que le camp 1 pour des raisons d'acclimatation mais je n'ai plus de forces. Ni les autres d'ailleurs et c'est plutôt une armée de zombies qui s'apprête à redescendre au camp de base. Pour moi, le retour sera un long calvaire, surtout la première partie, rendue glissante par la présence d'une couche de neige qui a subsisté de la tempête de neige de la veille. J'arrive au camp de base à midi passée et plonge dans ma tente pour une sieste réparatrice. Par e-mail (nous avons accès à Internet par satellite), je prends connaissance des résultats du premier tour des élections, du score encourageant de Ségolène et reprends espoir en même temps que le mal de crâne que je sentais sourdre depuis le matin disparaît complètement.
Geri, malade, épuisé, décide d'abandonner. Il repartira deux jours plus tard, seul, vers Kathmandou.

Nous restons deux jours de plus au camp de base. Initialement, Michaël n'avait prévu qu'une seule journée de repos mais les prévisions météo pour la journée du 25 avril ne sont pas bonnes. De fait, le matin, lorsque nous nous levons, nous voyons le sommet du Cho Oyu balayé par un vent violent qui soulève la neige fraîche. Aussi attendons-nous le lendemain pour repartir vers ce qui sera notre ultime approche avant l'attaque définitive : une nuit au camp 1, une nuit au camp 2 et retour au camp de base.
Ainsi, le 26 avril, en fin de matinée, je me retrouve une nouvelle fois au camp 1. Mais j'ai retenu les leçons de la dernière fois et je m'abreuve de neige fondue agrémentée de poudres sucrées toute l'après-midi. Le lendemain, nous montons à l'assaut du camp 2. Ce fût une journée interminable. Parti à près de 9h, beaucoup trop tard bien sûr mais j'ai eu des problèmes d'équipement jusqu'à la dernière minute, je suis arrivé là-haut (7100m) à 17h. Surtout, le chemin est difficile, pentu, avec plusieurs parties verticales, certes équipées de cordes fixes mais avec un sac de 15 kilos sur le dos et à près de 7000m, j'avais largement sous-estimé les efforts nécessaires.

Je ne sais pas où j'ai puisé l'énergie pour finir la journée. Jusqu'au bout – les derniers mètres se font sur une paroi verglacée inclinée à plus de 50° - il a fallu se montrer à la fois prudent et décidé tant le risque de chute est important, tant la tentation a été grande de rebrousser chemin. La météo n'a pas été de la partie non plus et, à plusieurs reprises, j'ai senti mes mains commencer à geler sur les cordes fixes. Heureusement cela n'a pas duré mais je n'ose imaginer une telle étape sous la tempête. Fabrice et moi nous précipitons dans notre tente, préalablement montée par notre équipe de sherpas. Il commence à faire froid – déjà -15°C dans la tente, cela descendra jusqu'à -23°C à la fin de la nuit – et il faut passer des vêtements chauds. Au moins, je ne les aurai pas portés sur mon dos toute cette maudite journée pour rien.
Mais nous n'étions pas au bout de nos peines et il était dit que les dieux nous conduiraient aux limites de l'épuisement. Un vent terrible se met à souffler par rafales dès la tombée de la nuit, qui me rappelle les heures lugubres de l'ascension de l'Aconcagua en décembre dernier. J'essaye de dormir mais c'est peine perdue. Soudain, à 3h du matin, un claquement sec me tire de ma torpeur. Je crois qu'un des arceaux de la tente a lâché. Si c'est le cas, avec la puissance du vent, c'est une question de minutes avant que la toile extérieure ne se déchire. Et je me revois au camp 1 de l'Aconcagua, obligé au milieu de la nuit, entre les rafales hurlantes, de sortir en toute hâte de notre tente et de me précipiter dans celle de Jay et Mirjam, luttant le reste de la nuit pour préserver l'intégrité de celle-ci. Aujourd'hui, m'arcboutant comme un damné, je tente de contrer les effets des rafales terrifiantes qui n'en finissent pas de s'abattre. Epuisés déjà par la journée de marche, Fabrice et moi ne fermerons pas l'œil de la nuit. Au petit jour seulement, nous constaterons que la tente est intacte ; seul un des cordons de fixation a été cisaillé, ce qui a été l'origine du claquement sec que nous avions entendu.

Le vent tombera comme par enchantement dès l'apparition du soleil et nous pourrons repartir en direction du camp de base, que j'atteindrai en début d'après-midi, après avoir descendu en rappel les passages les plus périlleux. Bilan des deux jours : pas brillant. Si je ne gère pas mieux mes efforts, si je ne m'organise pas plus rapidement le matin pour rassembler l'équipement et faire bouillir de la neige (les deux derniers matins ont été placés en mode "panique"), adieu sommet, inutile d'insister.

Je réfléchis à cela, à d'autres choses aussi pendant les deux jours que nous passons au camp de base. Le 30 avril à midi, Michaël nous annonce que les prévisions météo, sans être excellentes, sont correctes et surtout qu'aucun vent n'est prévu dans les prochains jours. Nous partirons donc le lendemain : camp 1, camp 2, camp 3 et ascension finale dans la nuit du 3 au 4 mai. Si l'on pouvait entendre le silence, l'on aurait été assourdi par la qualité de celui qui a accueilli cette annonce. Autour de la table, d'où fusaient d'habitude plaisanteries et bons mots, ce ne furent que visages tirés, concentration sombre, analyse intense – l'on aurait cru assister à une veillée mortuaire. Car pour nous tous, au-delà du camp 2, c'est l'inconnu. Personne ne sait comment il va se comporter, moi encore moins que les autres, avec les doutes de ces derniers jours qui continuent à m'envahir. Aloïs, Albert et Johannes sont ceux qui marchent le mieux. Aloïs surtout, le doyen de notre groupe, semble infatigable et franchit sans encombres tous les obstacles.

Eux, ont de bonnes chances d'y arriver. Les autres, Fabrice, Kurt, Eberard Yossef et Edgar sont en général derrière moi. Quant à Egon et Lutz, ils ont abandonné et nous attendront au camp de base.
Le 1er mai au soir, nous passons la nuit au camp 1. Le 2 mai, nous refaisons le difficile parcours entre le camp 1 et le camp 2. Je mets 6h30, au lieu des 8h de la dernière fois et arrive au camp 2 à 14h30, trop tard pour une sieste mais suffisamment tôt pour avoir le temps de me relaxer avant de préparer le dîner. J'apprends avec consternation que Fabrice a renoncé. Me voilà tout seul, seul aussi avec mes pensées qu'il est pourtant à la fois agréable et nécessaire de partager, dans les solitudes glacées des camps d'altitude où l'esprit, entouré de néant, a tendance à dériver sans but. Je parviens néanmoins à grappiller quelques heures d'un mauvais sommeil et cette nuit sans souffle aura été plutôt réparatrice.
Le lendemain, nous montons vers le camp3 (7600m).

Le chemin n'est pas technique mais monte en pente douce sur le flanc de la montagne. La difficulté vient de l'altitude et du poids du sac. Malgré tout, après 4h30 d'efforts, nous atteignons l'emplacement du camp 3 – désert à l'exception d'une tente. Il faut alors préparer quelques plateformes et monter les tentes. Je partage la mienne avec Johannes et Michaël. En milieu d'après-midi, l'occupante de la seule autre tente à l'exception des nôtres revient au bercail : il s'agit d'une jeune autrichienne, Clara, complètement épuisée par sa tentative sommitale. Après s'être endormie sans même fermer sa tente, elle se réveille avec un mal de crâne terrible, ce qui conduira Michaël à la faire redescendre sans tarder, escortée d'un de nos sherpas. Au contraire de mes deux compagnons, je m'alimente autrement qu'en liquide : pâtes et gâteau à la vanille ; sans vraiment d'appétit à cause de l'altitude mais par nécessité. La nuit sera courte – nous nous lèverons à minuit - et demain est une longue journée.

Il faut presque deux heures pour boucler tous les préparatifs. Je démarre à 1h45, quinze minutes avant tout le monde alors que Michaël est déjà devant depuis 10 minutes. Impossible de le suivre d'ailleurs mais ma position, à l'avant de notre expédition et à quelques minutes derrière un groupe de bulgares qui utilisent de l'oxygène va me permettre d'évoluer à mon rythme et de franchir les parties délicates sans attente ni délai. La première difficulté surgit une heure après le départ du camp : il s'agit d'une formation rocheuse connue sous le nom de "yellow band". Mais ce n'est qu'à la redescente que j'en apprécierai vraiment la difficulté. L'ascension reste drapée dans un flou euphorique et le passage de la "yellow band" s'est effectué pour moi sans incident particulier, presque sans que je le remarque malgré les différentes sections rocheuses verticales qui nécessitaient l'utilisation des bras et des jambes pour se hisser de l'autre côté. Il est 5h du matin lorsque j'en termine avec la "yellow band" et l'aube se lève. Le plus dur est fait, reste le plus long : la montée longue et pénible vers le plateau neigeux qui mène au sommet.

Vers 8h30, je fais une pause. Michaël arrive du sommet qui m'annonce que j'en approche à mon tour : il reste 2h. 2h! Je crois que je n'ai jamais douté y arriver. Je suis toujours seul, devant mon groupe et derrière les bulgares que je ne réussirai pas à rattraper. Le ciel, clair jusque là cède peu à peu la place à une couverture nuageuse, pas froide mais opaque comme un jour de fog londonien.
Le plateau neigeux qui mène au sommet me paraît interminable. J'ai toujours ces bulgares, quelques dizaines de mètres devant moi et j'attends de les voir s'arrêter pour crier victoire. A un moment, je les vois faire une pause mais, fausse joie, ils se remettent en route, me faisant un signe laissant entendre qu'il y a encore du chemin à faire. Je m'arrête à présent tous les trois pas pour reprendre mon souffle. Soudain, comme d'un rêve surgit au loin – du moins d'aussi loin qu'on puisse voir dans ce brouillard, ce qui ne doit pas excéder 30 mètres – la vision d'un drapeau rouge et le groupe de bulgares qui s'en reviennent : "c'est là, 2 minutes", me disent-ils alors qu'ils entament la redescente. Epuisé, je laisse tomber mon sac à dos et finis à vide les derniers mètres.
Après qu'Aloïs et Albert soient arrivés à leur tour, nous resterons 30 minutes au sommet, tentant de récupérer. Albert repart le premier, trop rapide pour que je puisse le suivre. Je reste avec Aloïs pendant la redescente, mes pas deviennent de moins en moins assurés, je me sens de plus en plus faible. C'est une chose de grimper mais au moment de faire marche arrière, tout se passe comme si la fatigue accumulée ces dernières semaines s'abattait d'un seul coup, mon esprit est embrumé et la redescente sera pour moi comme une longue agonie. Vers 13h, nous croisons Kurt, au début du plateau neigeux. Nous lui conseillons de s'en retourner et, finalement, il cède à nos pressions conjointes. J'ai trop lu de romans de montagne pour ne pas savoir qu'arriver au sommet après 13h est la porte ouverte aux pires catastrophes. Kurt met ainsi fin à son rêve de vieux garçon qui le voyait fêter ses 55 ans au sommet du Cho Oyu. Plus bas, nous croisons Yossef et Eberard : eux ont déjà fait demi-tour et marchent en direction du camp 3. Eberard tient à peine debout. Il atteindra le camp 3 à 18h passées, presque trois heures après Aloïs et moi. En y arrivant, je m'effondrerai devant la tente des sherpas qui, l'air amusé et condescendant, m'offriront une tasse de thé au lait avant que je ne me réfugie dans ma tente pour la nuit. C'est alors, dans la chaleur relative de ce refuge, que j'ai pris tout le sens de l'expression "revenir de loin". A la fois content, fier de ce que j'ai accompli, je suis terrorisé rétrospectivement par cette impression de perdre conscience sur le chemin de la redescente, par ce sentiment d'irréalité, comme une vague douce et enveloppante qui semblait recouvrir chacun de mes pas. J'ai compris alors que l'on pouvait y rester, cesser de lutter, s'endormir et mourir, bercé par la cocon des montagnes qui offre une douce fin à ses victimes consentantes.

Le lendemain, je suis de retour au camp de base. Seul notre médecin, Eberard est resté derrière, victime d'un début d'œdème cérébral. Il a été ramené par les sherpas et d'autres membres du groupe et n'atteindra le camp de base que le lendemain, épuisé et déprimé par son échec lors l'attaque du sommet. Nous resterons une journée de plus au camp de base et lèverons le camp le matin du 8 mai, comme une dernière victoire sur cette orgueilleuse montagne dont l'ascension a laissé des traces chez chacun d'entre nous : début de gelures pour Aloïs, toux chaotique et intempestive qui ne me quittera que quelques jours plus tard, seul Michaël semble ne pas avoir souffert de son séjour en haute altitude.

Toujours à Kathmandou

noreply@blogspirit.com (toubi74) — Sat, 7 Apr 2007 23:45:00 +0200

L'équipe du Cho Oyu arrive en milieu d'après-midi. Nous sommes hébergés à l'hôtel Shangri-La de Kathmandou. Seul mon ami Fabrice manque à l'appel. Venant de France, il n'a pas pris le même vol que les autres et doit arriver le lendemain matin.
Nous dînons tous ensemble au restaurant de l'hôtel. Mes notions d'allemand reviennent peu à peu et, même si c'est une langue dans laquelle je n'ai jamais brillé et que j'ai souvent exécrée dans mes années de collège, j'arrive à suivre quelques bribes de conversation. Les 8 autres membres n'ont guère plus d'expérience que moi. Pour beaucoup, comme pour moi le Cho Oyu sera leur premier 8000m. Nous avons deux médecins dans le groupe : l'un est un client, l'autre restera au camp de base et suivra chacun des grimpeurs.
Le soir, dans ma chambre, je regarde un documentaire que j'avais emporté : "Cho Oyu, West of Everest", qui retrace l'équipée d'un groupe d'américains. Sur la dizaine de membres, seuls deux arriveront au sommet. Les images sont superbes mais le documentaire met en évidence la difficulté d'une telle aventure, même pour ceux qui ont l'habitude de l'altitude. A 7500m, avec un sac de vingt kilos sur le dos, chaque marcheur doit s'arrêter pour respirer à chaque pas! Je ne sais pas si la projection de ce documentaire m'a vraiment rassuré…

Expédition au Cho Oyu (8200m)

noreply@blogspirit.com (toubi74) — Sat, 7 Apr 2007 04:50:00 +0200

Je n'étais pas revenu à Kathmandou depuis trois ans. A l'époque, j'avais passé six semaines au Népal, effectuant l'ascension du Mera Peak et le circuit de randonnée autour des Annapurna. C'était aussi une période de ma vie assez difficile et j'avais puisé dans la combinaison des difficultés physiques et l'immensité des paysages de montagne, le courage de mettre fin à une relation boiteuse.
Aujourd'hui, je reviens avec un état d'esprit différent. Ce n'est plus une fuite, comme il y a trois ans. Je vais participer à une autre expédition en montagne, la plus difficile que j'ai jamais entreprise puisque si tout va bien, elle devrait me mener au sommet du Cho Oyu, une montagne située à l'ouest de l'Everest et culminant à 8200m.

L'équipe, dix personnes en majorité des allemands, suisses et autrichiens mais aussi mon ami Fabrice, arrive dans deux jours. C'est le temps qu'il me faut pour terminer les préparatifs et acheter le matériel qui me manque : une bouteille thermos, des morceaux de cordes, un baudrier, quelques mousquetons et une vingtaine d'autres objets, tous disponibles facilement dans les nombreux magasins de montagne de Kathmandou.

Nous quitterons Kathmandou le lundi 9 avril, destination la frontière tibétaine. Le processus d'acclimatation est long et laborieux mais nécessaire. Il implique plusieurs allers-retours entre le camp de base et les différents camps intermédiaires d'altitude.

Si tout se passe bien et que les conditions météo le permettent, nous devrions attaquer le sommet aux environs de la première semaine de mai. Le retour à Kathmandou est prévu mi-mai. D'ici là, une fois de plus, ce blog restera vierge.

A bientôt.

A Kathmandou

noreply@blogspirit.com (toubi74) — Fri, 6 Apr 2007 23:40:00 +0200

Tôt le matin, je retourne dans le quartier de Durbar Square, au cœur de Kathmandou. Construit aux 17ème et 18ème siècles Durbar Square abrite plusieurs temples dédiés aux divinités hindouistes. C'est une lieu sacré, très animé le matin où de nombreux népalais viennent y effectuer, dès l'aube, leur puja quotidien, ce rituel de purification et de dévotion qui marque le commencement de la journée chez les croyants hindouistes. Le Népal d'ailleurs, a réalisé un intéressant syncrétisme entre l'hindouisme et le bouddhisme, réunissant des monuments sacrés dans les deux religions : Durbar Square peut être rattaché à la mouvance indoue, tandis que Bodnath (voir note du 08-04-07) est un lieu de pèlerinage célèbre parmi les bouddhistes tibétains.
On pourrait rester des heures à Durbar Square, anonyme au milieu d'une foule grouillante de croyants. La variété des temples est stupéfiante, depuis celui dédié à Taleju, une déesse indienne devenue la protectrice des rois Malla qui régnèrent sur le pays au 14ème siècle, fermé au public mais dont l'imposante toiture donne un avant-goût de la magnificence, jusqu'au palais d'Hanuman et ses nombreuses cours pavées. Les rues autour de Durbar Square sont déjà bondées et il est parfois difficile de se frayer un chemin entre les vendeuses de légumes sur les trottoirs et les piétons, cyclistes, voire occasionnellement voitures qui remplissent la rue.

A chaque croisement, un petit temple a été érigé et les croyants qui s'y agglutinent immanquablement ajoutent encore au chaos ambiant. Malgré cette incessante agitation, malgré aussi la pollution et la saleté qui envahissent chaque recoin de la ville, je me sens bien à Kathmandou. Peut-être est-ce le fait d'y revenir, d'être déjà familier avec les lieux.
Dans les années 70, Kathmandou a été une destination prisée par les hippies du monde entier, au même titre que Goa. La tolérance népalaise en matière d'usage de stupéfiants a conduit à l'établissement d'un quartier hippie, centrée autour d'une seule rue, Freaks Street. Aujourd'hui, Freaks Street, située pourtant à quelques mètres de Durbar Square, est délaissée au profit de Thamel, le quartier routard bruyant et animé. De l'époque glorieuse des hippies, il ne reste plus que quelques dealers de hashish qui abordent les touristes discrètement, jetant des coups d'œil apeurés pour tenter de repérer un policier. Ici comme ailleurs, les temps ont changé et le laisser-faire d'entant laisse peu à peu la place à des actions de répression plus sévères.