TOUR DU MONDE 2006-2007 - 6_-_chine_-_mongolie

Journée pluvieuse à Beijing

noreply@blogspirit.com (toubi74) — Sat, 14 Jul 2007 23:50:00 +0200

Le temps est un peu couvert lorsque je quitte le centre-ville en direction de la Grande Muraille. En chemin, ce ne s'arrnage pas et lorsque j'arrive sur le site de Balading à 70 kilomètres de Pékin, le célèbre monument est littéralement noyé sous une chape brumeuse. On n'y voit pas à plus de 10 mètres! Ce qui n'a pas empêché des milliers de touristes chinois de faire le déplacement. Moi qui croyait éviter la foule en arrivant tôt le matin, je me retrouve submergé par des milliers d'enfants rigolards, portant chacun la casquette rouge de rigueur et un morceau de plastique de couleur bleu pour se protéger de la bruine.

C'est Jacques Dutronc, je crois, qui chantait "un milliard de petits chinois. Et moi? Et moi? Et moi?". Comme je comprends aujourd'hui le sens de ces paroles.

Je fais quelques pas sur la Muraille, juste pour la forme car cela n'en vaut pas la peine. La construction de la Grande Muraille a débuté au 3ème siècle après J-C et s'est poursuivie au cours des siècles, quoique son tracé actuel soit éloigné du projet initial. Pendant la Révolution Culturelle, ce glorieux monument d'un passé féodal que l'on voulait révolu a été systématiquement démantelé et je marche aujourd'hui sur une partie si restaurée qu'il est difficile de lui associer une quelconque valeur historique. Reste le tracé époustouflant de la Muraille que l'on devine gravissant les collines les plus abruptes sur près de 3000 kilomètres. On disait même, à une époque, que c'était la seule construction humaine que l'on pouvait apercevoir à l'œil nu depuis l'espace. Au grand regret des astronautes chinois, cette belle théorie a été rejetée aux oubliettes il y a quelques années, preuve à l'appui. Et aujourd'hui, avec le temps qu'il fait, on n'aperçoit même pas la Grande Muraille de puis la terre ferme!

Les tombeaux des empereurs de la dynastie Ming sont situés à quelques quarante kilomètres de Beijing. J'y arrive en fin de matinée et dénombre à vue d'oeil la même concentration alarmante de casquettes rouges que sur la Grande Muraille. Par contre, il y a ici plus de choses à voir. Tous les empereurs de cette dynastie qui a régné sur le continent du quatorzième au dix-septième siècle ont été enterrés en grande pompe dans des mausolées aux dimensions surhumaines. La tombe de l'empereur Wanli a été excavée en 1957 par autorisation spéciale des autorités et l'on peut visiter l'intérieur du caveau (consolidé sans grande inventivité par les architectes chinois, si bien que l'on a plus l'impression de rentrer dans une bouche de métro que dans une sépulture royale...). De plus, au musée adjacent figure une intéressante collection des objets qui accompagnaient le mort dans sa demeure finale.

Egalement, un portrait de chaque empereur ainsi que de son épouse. Détail amusant : les empereurs sont peints en tenue officielle et en couleur tandis que leurs épouses font tout juste l'objet d'un rapide portrait en noir et blanc.

En tous cas les tombes des empereurs Ming constituent un site remarquablement préservé, ce qui en fait une rareté compte tenu du passé récent de ce pays.
L'après-midi, je flâne un peu dans les centres commerciaux. Pas très loin de ma guesthouse, un mall abrite cinq étages de contrefaçon. Toutes les grandes marques y sont représentées à des prix certes pas donnés mais tellement loin de nos standards européens. Si les représentants de l'OMC viennent y regarder de près, ils vont avoir des choses à dire à leur retour...

De Ulan Bator à Beijing – Retour en Chine

noreply@blogspirit.com (toubi74) — Fri, 13 Jul 2007 23:45:00 +0200

Le matin, je dis adieu à Andy. Lui retourne à Beijing dans deux jours. Il veut s'y installer, trouver un job de professeur d'anglais et rester en Chine pendant les années qui viennent. Agé de 41 ans, il est passé par pas mal de galères en Angleterre et l'Asie lui semble la porte ouverte sur un renouveau. Pourquoi pas après tout? Partir est souvent un pis-aller mais peut s'avérer aussi une solution à certains problèmes. Et puis les chinois semblent plutôt demandeurs de main d'œuvre occidentale – Fiona donnait elle-même des cours de cross-culture à Beijing (voir note du 10-06-07).

Le vol CA 902 de Air China vers Beijing devait quitter Ulan Bator à 12h15. Nous embarquons à l'heure, commençons à rouler sur la piste, puis revenons au point de départ. Une annonce du pilote précise qu'étant les conditions météo, notre départ sera retardé de 20 minutes.
Trois heures plus tard (et sans qu'aucune explication supplémentaire ne nous ait été communiquée), nous voyons les passagers de la classe affaires se lever pour occuper les sièges libres en classe économique. Surgissent alors en costume ou tailleur une dizaine de VIP chinois qui s'installent avec morgue aux places laissées libres. Ce sont eux, en fait, que nous avons attendu tout ce temps et le retard de l'avion n'avait rien à voir avec les conditions météorologiques. Hum… Encore ne s'agit-il que d'une compagnie aérienne chinoise dans un pays étranger. Cela donne une bonne idée du niveau de transparence dans le pays même et des privilèges outrecuidants dont disposent les cadres du Parti.

Deux heures plus tard, nous atterrissons à Beijing. Le soleil est voilé par la désormais coutumière chape de fumée qui englobe la ville. Je saute dans un taxi et retrouve bientôt la guesthouse que j'avais quittée il y a plus d'un mois. Mais aujourd'hui, des étudiants chinois semblent avoir colonisé les lieux et je crois être le seul occidental dans la maison.
Qu'importe d'ailleurs car je ne m'attarde pas. Ce soir, je suis invité par un collègue et sa femme. Dominique, son épouse Joëlle et leurs deux enfants, habitent à Beijing depuis près d'un an et s'y plaisent bien, malgré la pollution et les conditions générales de vie qui rendent leur séjour un peu fatiguant. Je les ai connus et appréciés à Balikpapan, il y a déjà quatre ans et je passe une excellente soirée en leur compagnie, discutant de tout et de rien et oubliant le temps d'un succulent repas, la lamentable cuisine des steppes mongoles.

Il y avait longtemps... Retour sur l'Inde

noreply@blogspirit.com (toubi74) — Fri, 13 Jul 2007 01:40:00 +0200

A côté de ma chambre, un groupe de quatre routards discutent en français. Il y a là deux suisses et deux français, tous assez jeunes et faisant un lent tour du monde jusqu'à ce que le compte en banque soit dans le rouge. Je ne sais pas trop comment mais la discussion tombe sur l'Inde.
Ce fût du même tonneau que la discussion avec Anne-Marie à Pondichéry (voir note du 25-02-07). Alors que j'exprimais des vues plutôt négatives sur le pays, toujours basées sur les mêmes arguments d'ailleurs (transformation de la religion hindouiste en gigantesque opération commerciale, statut des femmes moyenâgeux, promiscuité difficile à supporter, crasse et misère omniprésentes, tentatives d'arnaque systématiques…) qui me conduisent à voir dans un voyage en Inde une expérience plutôt mitigée, j'ai été pratiquement taxé de racisme par la jeune française pour qui l'Inde semble être un paradis sur terre. "Les indiens se marrent tandis qu'en France, on fait la gueule!", sous-entendu : là-bas c'est mieux que chez nous. "Et puis tu n'as pas le droit de les juger avec tes perceptions occidentales". Euh pardon mademoiselle: si voyager dans un pays, c'est s'abstenir de porter des jugements (jugements d'ailleurs que j'espère plutôt fondés sur des valeurs universelles de tolérance, d'égalité et de progrès que purement subjectifs), alors pourquoi ne pas aller visiter la Corée du Nord et en revenir plutôt satisfait puisque "là-bas, c'est comme ça, de toutes façons ils sont différents, on ne peut rien dire…". J'ai répété sans trop de succès les mêmes arguments que j'avais déjà développés précédemment : qu'on le veuille où non, nous sommes les produits d'une éducation laïque distillée dans une société au mode de vie occidental. Croire que l'on peut en faire abstraction, ne serait-ce que quelques mois, est une pure utopie et vouloir le faire relève de l'aveuglement volontaire. Cette jeune routarde avec ses réflexions aux accents universalistes sans doute très louables, n'a apporté aucun argument contredisant mes propos. Les deux suisses, voyant le débat s'enliser, ont alors adroitement changé de sujet. Mais le relent de cette fin de soirée – nous ne nous sommes séparés qu'après 2h du matin – m'est un peu resté sur l'estomac. Je n'aime pas trop passer pour un rigide conservateur, lorsque je me contente de donner un avis mitigé sur une question. Une chose est sûre, l'Inde a cela d'unique qu'elle suscitera toujours des discussions passionnées entre ceux qui y ont voyagé.

Festival de Naadam, deuxième jour

noreply@blogspirit.com (toubi74) — Thu, 12 Jul 2007 23:10:00 +0200

Ce matin, je décide de sauter la première partie du festival. Il ya avait de nouveqau une course de chevaux à trente kilomètres de la ville et je ne me sentais pas le courage de recommencer le calvaire d'hier. Du coup, j'en profite pour aller visiter le Victims of Political Persecution Memorial Museum. Situé à l'intérieur d'une maison particulière, non loin du centre d'Ulan Bator, il expose sur deux étages des photos et des documents relatifs aux purges communistes des années 1937-1938.

Evidemment ce musée n'a pas la même intensité que le terrifiant musée du génocide khmer rouge que j'avais visité à Phnom Penh il ya plusieurs années. Ce dernier, situé directement à l'intérieur d'un camp de prisonnier montrait de visu les chambres de torture des prisonniers. J'étais ressorti de là à la limite de l'évanouissement, tétanisé par la sauvagerie et la cruauté des massacres. Aujourd'hui, c'est un peu plus calme mais l'effet de toutes ces vieilles images et de ces documents d'archives est néanmoins saisissant. Au premier étage, une fresque résume par les nombreux détails les différents types de persécution qu'ont subi les mongols à cette période :

confiscation du bétail des nomades conduisant à une sédentarisation forcée, procès truqués, exécutions sommaires, destruction des temples et envoi des moines en camp de réhabilitation au mieux, à l'abattoir au pire.
L'après-midi, je retourne au stade. Il y a un peu plus de monde que la veille car nous approchons de la finale de la compétition de lutte. Pour l'instant ce sont ecore les éliminatoires et plusieurs combats se déroulent simultanément, chaque victoire provoquant des hurlements plus ou moins hystériques de la part des spectateurs. Certains combats durent plus longtemps que d'autres, et, à la fin, seuls deux lutteurs sont encore engagés. Epuisés, tentant à peine de bout, ils ne veulent abandonner ni l'un ni l'autre et multiplient les pauses pour reprendre leur souffle.

A un moment, l'un chute et son adversaire croit avoir gagné la partie. Il se met à régaler le public de la danse du vainqueur mais les juges le rattrapent vite, lui intimant l'ordre de reprendre le combat. Il sera finalement battu, plus de dix minutes après.

Je ne reste pas pour la finale : aujourd'hui est mon dernier jour plein à Ulan Bator et j'en profite pour faire quelques courses. L'artisanat mongol est plutôt médiocre, à l'exception notable de la calligraphie. Empruntant quelques caractères aux chinois, les artistes mongols réalisent de jolis enluminures, toutes pénétrées de signification poétique.

Le soir, je dis au revoir à Mandoline. Elle ne part de Mongolie qu'après-demain en train. Mais lorsqu'elle atteindra Beijing, j'en serai déjà reparti.

Festival de Naadam, premier jour

noreply@blogspirit.com (toubi74) — Wed, 11 Jul 2007 23:30:00 +0200

Le Naadam plonge ses racines dans le passé guerrier des Mongols. Mélange de jeux olympiques des steppes et de réunion familiale, il occupe chaque année les deux jours du 11-12 juillet, au cours desquels la plupart des magasins et toutes les administrations sont fermés.

Tout commence à Sukhbaatar Square, la place centrale d'Ulan Bator par une cérémonie de lever du drapeau qualifiée par le Lonely Planet de "fantastic, colorful". En fait de cérémonie, nous ne verrons rien du tout. Peu avant dix heures, quelques cavaliers surgissent sur la place et se dirigent vers le stade, poursuivis par tout ce que le pays compte comme touristes (et il n'y en pas beaucoup…). Caché par une foule compacte, je parviens tout juste à prendre en photo les têtes des cavaliers.

Cela commence mal.

Au stade, la cérémonie d'ouverture présente un intéressant mélange de costumes traditionnels et de modernité. Après quelques cavaliers habillés de lumière et portant des drapeaux dont la signification m'échappe, vient un groupe de motards en cuir, chevauchant tout ce que le pays compte comme engins à deux roues de plus de 150cc et parcourant le stade dans un bruit de tonnerre. Puis, c'est un défilé de personnages divers, dont la présente Miss Mongolia encadrée par des danseurs portants les masques traditionnels du bouddhisme tibétain. Mais l'ensemble garde un air de cérémonie au rabais et l'on ressort de là avec l'impression de s'être fait un peu avoir, comme si tout cet évènement espéré avec passion par les touristes et les locaux, n'étaient qu'un prétexte à amasser beaucoup d'argent en peu de temps sans fournir la qualité de spectacle attendue
De loin, nous apercevons quelques lutteurs qui s'expliquent au centre du stade. La lutte, ainsi que le tir à l'arc, sont les deux sports nationaux. Il y a en lisse 512 lutteurs dont les combats vont s'étaler sur l'ensemble des deux jours. Je ne connais pas grand-chose à ce sport, malgré la lecture intensive des romans de John Irving (voir le Monde selon Garp).et ce n'est guère passionnant.

Nous déjeunons autour du stade, d'une brochette de mauvaise viande. Il faudra un jour que l'on m'explique pourquoi, dans ce pays qui compte plus de 30 millions de têtes de bétail, je n'ai pas été capable de manger une seule fois de la viande tendre et proprement cuisinée.
L'après-midi, nous passons quelques temps à observer les archers. Ils utilisent des arcs traditionnels en bois et la cible est placée à 50 mètres du tireur. Comme au Bhoutan, d'autres archers sont postés à l'endroit de la cible et indiquent, par leurs cris et leurs gestes, les résultats du tir. Quelques femmes participent aussi à la compétition.

Mais le plus dur de la journée restait à venir : les courses de chevaux se déroulent à plus de trente kilomètres de la ville et des milliers de voitures convergent vers l'endroit eu même moment. Nous mettons plus d'une heure à sortir de la ville et roulons au pas le reste du trajet. Arrivés sur les lieux, nous sommes entourés d'un nuage de poussière soulevée par toutes ces voitures.

Nous parviendrons finalement à voir l'arrivée de la course. Les chevaux sont montés sans artifice par des gamins entre 6 et 8 ans, pieds nus afin d'être plus léger. D'après ce que j'ai compris, le départ a été donné il y plusieurs heures à Ulan Bator et les enfants ont parcouru au galop trente kilomètres. Après l'arrivée, évidemment, tout le monde repart en même temps et les embouteillages sont encore pires qu'à l'aller. Pour couronner le tout, dans le minibus que nous empruntons, une américaine semi-hystérique parle avec une vois forte pendant tout le voyage de retour. Blonde décolorée, la cinquantaine mais portant piercing et tatouage, elle serait un cas d'étude intéressant pour tout psychanalyste débutant. Quoiqu'il en soit, après avoir passé toutes ces journées de liberté absolue dans l'Altaï puis avec Mandoline et Andy, j'ai du mal à voyager en groupe (il y a plus de dix touristes dans le minibus), à m'astreindre à des horaires fixes et surtout, surtout, à faire la conversation avec un voisin que je ne connais ni d'Eve ni d'Adam et que je ne reverrai plus passé le festival.

Le soir, Mandoline, Andy et moi décidons d'oublier le traumatisme de cette journée en allant dîner dans un restaurant indien. Dans un superbe décor, nous mangeons une nourriture exquise terminée, en dessert,par ces délicieux gulab jamun dont je m'étais empiffré lors de mon séjour en Inde.

De Amarbayasgalant Khiid à Ulan Bator

noreply@blogspirit.com (toubi74) — Tue, 10 Jul 2007 23:25:00 +0200

La voiture démarre au moment où nous sommes prêts à partir, après que Tujik ait passé les deux heures précédentes à bricoler le moteur. C'est aujourd'hui notre dernier jour de voiture : nous rentrons à Ulan Bator, ville que nous avons quittée il y a presque un mois, Andy et Mandoline avec cette même voiture et moi en avion jusqu'à Khovd. Je ne peux pas dire que le temps est passé vite, il y a eu des longueurs, surtout ces heures interminables de mauvaise piste dans le nord du pays. Mais tout fût intéressant et je ne regrette pas une seule seconde de ce voyage. L'alternance entre un trek à pied et à cheval dans le parc national d'Altaï Tavan Bogd et une dizaine de jours de jeep m'a permis de profiter de toutes les facettes de ce beau pays. Par contre, il est certain que je ne recommanderai à personne la nourriture mongole : entre d'immondes laitages et de la mauvaise viande de mouton, il y a ici de quoi retrourner les estomacs les plus coriaces.
D'ailleurs, nous déjeunons le midi de ce que j'espère être le dernier tsuivan de ce voyage. Celui-là diffère un peu des autres en ce qu'il contient quelques morceau d'oignons perdus entre les pâtes et la viande indigeste: "it's a local variation", précise Andy, toujours avec beaucoup d'humour. La mixture fait son effet et, couplée à la fatigue accumulée nous plonge tous les trois dans un profond sommeil une partie de l'après-midi. Pas assez profond hélas pour nous éviter de percevoir les embouteillages colossaux qui bloquent l'accès à Ulan Bator. Après avoir mis trois heures pour parcourir 250 kilomètres, nous mettrons près d'une heure et demie à parcourir les derniers kilomètres jusqu'à la guesthouse. J'ai décidé de ne pas retourner à la guesthouse qui m'hébergeait au début de mon séjour (UB Guesthouse, propre mais vraiment surchargée) et de partager la chambre avec Andy pendant les derniers jours au Traveller's Paradise, située un peu à l'écart près de la station de train. Mandoline, quant à elle, est hébergée par une famille mongole de connaissance de son père.
Nous disons adieu au chauffeur Tujik, moi sans aucun regrets, les deux autres avec un peu plus d'émotion car ils ont passé près d'un mois en sa compagnie. Et puis c'est le retour à la normale : achats de vêtements propres (ce voyage a été fatal à toutes les paires de chaussettes et à mes deux pantalons de randonnée…), coiffeur, douche, rasage. Amusant de reprendre ainsi forme humaine après quelques semaines de laisser-aller.
Demain commence le festival de Naadam, le principal festival du pays, attraction privilégiée aussi bien des touristes que des mongols.

De Sharga Nuur à Amarbayasgalant Khiid, via Erdenet

noreply@blogspirit.com (toubi74) — Mon, 09 Jul 2007 23:10:00 +0200

Il nous faudra trois heures d'une route de plus en plus agréable pour atteindre Erdenet. Erdenet est la deuxième ville de Mongolie en raison de l'exploitation d'une mine de cuivre géante. Nous voulions visiter cette mine à ciel ouvert mais nous nous faisons refouler à l'entrée. Prétextant de la proximité du festival de Naadam, le gardien refuse de nous laisser entrer, ou plutôt demande à nous enregistrer en vue d'une visite le lendemain. Nous n'insistons pas. Nous n'avons pas le temps d'attendre jusqu'au lendemain. Dommage car j'aurais aimé observer dans quelles conditions la mine était exploitée. Travailleurs mongols encadrés par du personnel russe, ça ne doit pas être brillant côté environnement…

Deux heures après avoir quitté Erdenet, nous atteignons le monastère de Amarbayasgalant en milieu d'après-midi. Perdu au milieu d'une vaste vallée, accessible par une mauvaise route de campagne, ce monastère a miraculeusement été en partie épargné par la folie destructrice communiste des années trente. Autrefois la résidence de plus de 2000 moines, il renaît peu à peu aujourd'hui et abrite maintenant 70 moines, jeunes pour la plupart et qui font un remarquable travail de restauration. Car le monastère est un joli bijou architectural. Construit en style manchou à la fin du XVIIIème siècle, il abrite plusieurs temples situés autour d'un autel central. A l'entrée du monastère, je retrouve les figures familières des gardiens des quatre directions.

Mon voyage au Bhoutan n'est pas si éloigné et je me sens ici en terrain connu. D'autres un peu moins, dont certains touristes mongols qui visitent les lieux de culte torse nu! Les représentations du Bouddha, de facture récente, qui remplissent les temples n'ont rien de très original mais on apprécie les efforts pour faire revivre cet endroit perdu.
Nous campons juste à côté du monastère. Peu avant le coucher du soleil, notre campement est assailli par un impressionnant troupeau de moutons et de chèvres. Ces dernières, curieuses, furètent audacieusement près de nos tentes, dérangeant ça et là quelques fixations. Tout cela ne perturbe pas trop notre dîner : nous avons acheté du yaourt frais et des fraises des bois (à moins de 1US$ le kilo, une affaire!!) et dégustons le mélange des deux en pensant sans amertume à notre retour à Ulan Bator le lendemain. Malgré la conduite souvent capricieuse de note chauffeur, je suis plus que satisfait du voyage. Nous avons vu des endroits reculés, splendides, avons profité sans abus de l'hospitalité nomade. Les relations avec Andy et Mandoline ont été excellentes tout du long. Je ne regrette pas d'avoir changé mes plans et de ne pas avoir pris cet avion qui rentrait de Olgii à Ulan Bator.

De Khovsgol à Sharga Nuur

noreply@blogspirit.com (toubi74) — Sun, 08 Jul 2007 23:05:00 +0200

Au moment du départ, la voiture refuse de démarrer. Une fois de plus en fait mais nous pensions que notre brave chauffeur avait changé la batterie lors de la nuit que nous avions passée à Moron. Il n'en est rien et le problème subsiste.

Heureusement, nous ne sommes pas au milieu de nulle part comme il y a trois jours et les yourtes voisines nous dépannent. La voiture démarre finalement sur une batterie de secours.
Aujourd'hui est une longue journée de route qui doit nous faire quitter la province de Kovsgol pour rentrer dans celle de Bulgan. En fait, nous empruntons une route secondaire au sud de la route principale, si l'on peut dire : il n'y a qu'une seule piste tracée. L'un des moments les plus amusants du parcours sera lorsqu'il nous faudra mettre la voiture sur une barge et traverser une rivière.

Le système bricolé ici, utilisant la seule force du courant et la sueur des passeurs, est assez simple mais en dit long sur le retard du pays en termes de mécanisation.
Parfois, au détour d'un col, nous passons devant un ovoo, ces blocs de pierre entourés de genre de drapeaux de prière et qui reflètent les croyances chamaniques des habitants de ces régions.

Le chamanisme a été longtemps la religion dominante dans la région, si toutefois l'on peut parler de religion pour qualifier ce système primitif. Le bouddhisme, arrivé plus tard, n'a d'ailleurs pas réussi à éradiquer les croyances chamaniques et il s'est constitué dans le pays une sorte de syncrétisme entre les deux modes de vie. En revanche, les purges communistes des années 1930 leur porteront un coup quasi fatal, massacrant sans distinction lamas et chamans.
On connaît finalement peu de choses du chamanisme, sinon que les chamans ont des pouvoirs surnaturels qui se transmettent de père en fils et assurent deux fonctions essentielles au sein de la communauté : guérison et divination. Dans un livre intéressant mais un peu long du journaliste Jasper Becker (Lost Country – Mongolia Revealed), un chapitre est consacré au chamanisme. L'auteur part à la rencontre des derniers chamans dans le nord du pays. Il en rencontre quelques-uns qui lui font une démonstration peu convaincante de leurs pouvoirs à travers des séances au cours desquelles ils rentrent en transe, parlant des langues étrangères et dansant jusqu'à épuiser toutes les ressources de leur corps. Le spectacle est intéressant mais, bien sûr, ne prouve rien quant aux pouvoirs des chamans. En tous cas, les ovoos que l'on croise régulièrement sur les routes prouvent que les croyances du passé semblent ressurgir parallèlement à la mise en place d'un régime démocratique dans le pays.

Le soir, nous campons au bord d'une rivière, dans un endroit un peu isolé mais duquel nous voyons les lumières du village voisin. On ne saurait être trop prudent et le lendemain, si la voiture ne démarre pas, mieux vaut être à proximité d'une habitation.

Autour de Khovsgol Nuur

noreply@blogspirit.com (toubi74) — Sat, 07 Jul 2007 22:00:00 +0200

Tôt le matin, nous recevons la visite des enfants de la yourte voisine, un frère et une sœur qui ne doivent pas dépasser six ans.

Ils rentrent dans notre yourte, sans peur, seulement curieux de ces étrangers qui viennent partager leur vie pendant quelques jours. Nous leur offrons des biscuits : à notre tour à présent de rendre l'hospitalité nomade dont nous avons profité tout au long de ce voyage.
Aujourd'hui est une jour sans voiture. Mandoline, Andy et moi partons à l'assaut d'une montagne qui domine le lac. Nous nous perdons un peu au début mais il n'y a en fait pas de chemin tracé. Nous faisons un long détour et gravissons une première colline sans intérêt. Puis, ayant trouvé une voie pas trop pentue, nous redescendons vers le lit d'une rivière asséchée. Finalement, nous grimpons tout droit dans une épaisse forêt plantée à flanc de colline. Au bout d'une heure et demie, nous émergeons dans une petite clairière d'où l'on aperçoit le sommet. Il nous faudra encore une heure d'efforts pour y arriver. Il est déjà 15h mais la vue sur le lac est proprement hallucinante.

Le ciel légèrement nuageux s'y reflète comme dans un miroir et nous dominons toute la région.
La descente est beaucoup plus facile et rapide. Peu avant d'arriver à notre yourte, nous nous arrêtons dans un camp de touristes pour y prendre une douche chaude. Il a fait une forte chaleur aujourd'hui et les efforts de la marche ont transformé chacun d'entre nous en véritable éponge.
Pour se racheter de sa conduite d'hier, Tujik nous accueille avec des yaourts frais achetés à la famille propriétaire de la yourte dans laquelle nous logeons. Je crois que je n'ai rien mangé d'aussi délicieux en Mongolie : frais, doux, légèrement sucré et, cela va sans dire, sans le moindre ajout de produits chimiques.
La soirée s'écoule doucement. Nous sommes fatigués après plus de dix heures de marche et profitons en silence du calme des lieux. Demain, le départ est fixé à midi, direction Ulan Bator en trois jours de voyage.

De Moron à Khovsgol Nuur

noreply@blogspirit.com (toubi74) — Fri, 06 Jul 2007 23:50:00 +0200

Nous quittons Moron en fin de matinée après avoir fait ce qui devrait être les dernières courses de notre périple. Nous prévoyons de passer deux nuits au bord du lac de Khovsgol Nuur puis ce sera le retour vers Ulan Bator que nous devons rejoindre le 10 juillet au plus tard : les 11 et 12 juillet se tient le festival annuel de Naadam qu'aucun d'entre nous ne souhaite rater.
La route vers Khovsgol Nuur est en bon état, en tous cas en bien meilleur état que notre chauffeur. Tujik, qui a sûrement abusé de vodka la veille au soir, est d'humeur massacrante et nous avons bien du mal à le faire conduire où nous souhaitons aller. Cela fait plusieurs fois que je remarque son attitude négative ; de notre groupe, seule Mandoline parvient à parler un peu avec lui mais aujourd'hui, c'est peine perdue. Finalement, après bien des palabres, nous arrivons là où nous voulions aller : au bord du lac, dans une yourte contenant trois lits que la propriétaire, Camilla, nous laisse pour 6US$/nuit. C'est la première fois de ce voyage que je dors dans une yourte (aussi appelée ger) et j'en apprécie d'autant plus le confort et la disposition.

C'est dans ce type d'habitation que les nomades vivent toute l'année. Sociologues et historiens se sont récemment repenchés sur le rôle des sociétés pastorales nomades en Asie Centrale. Il semble qu'en dépit d'une organisation politique précaire, les sociétés pastorales aient formé un lien entre les différentes civilisations eurasiennes. Les sociétés pastorales, de par leur mobilité, ont été un moyen de diffusion des idées, des techniques et des biens à travers les steppes et les ont transmis aux communautés voisines au-delà de leurs frontières. Ainsi, bien avant l'établissement de la Route de la Soie, route commerciale qui reliait les cultures méditerranéennes aux sociétés asiatiques dans les derniers siècles avant J-C, un réseau d'échanges dynamique traversait déjà l'Eurasie

Autour du lac de Khovsgol Nuur, l'environnement est d'un calme absolu. Les eaux du lac sont limpides et le silence n'est troublé que par les beuglements isolés des quelques vaches que possède la famille. Le soir, à l'heure de la traite, nous achetons du lait frais. J'aime cette atmosphère campagnarde, sans eau courante ni électricité, cet endroit où rien n'a changé depuis des siècles et qui profite intelligemment de l'arrivée d'un tourisme encore confidentiel.