TOUR DU MONDE 2006-2007 - 8_-_mexique-guatemala-belize

Acapulco, dernière étape mexicaine

noreply@blogspirit.com (toubi74) — Thu, 20 Sep 2007 23:30:00 +0200

Acapulco est un peu la grand-mère des stations balnéaires mexicaines. Le développement de la ville date des années 1950 et tout ici a un air rétro pas désagréable. La baie est jolie mais le développement urbain l'a fortement enlaidi. Les grands hôtels ont poussé comme des verrues sans qu'il y ait eu de véritable plan de développement.

Bref, c'est un peu comme sur la côte méditerranéenne espagnole : les infrastructures sont encore là mais les touristes sont déjà ailleurs.
J'en étais là de mes impressions sur la ville, bien triste dernière étape avant de rentrer à la maison, lorsque je suis allé voir les plongeurs sur la Quebrada. Là, c'est un tout autre décor.

La côte a gardé un aspect sauvage, rendu encore plus évident par les puissants rouleaux qui viennent s'écraser sur les falaises. Qui plus est, je suis sûr d'avoir déjà vu les balustrades ondulées qui bordent la route côtière, sans doute dans un film des années 1960 mais dont je suis incapable de retrouver le titre. Toujours est-il que c'est bien cette partie de la ville – de l'autre côté de la baie donc – qui est le plus attrayant.

Les plongeurs plongent toujours, depuis 50 ans, dans ce mince espace entre deux falaises.

C'est déjà la basse saison, aussi, il y a peu de touristes mais le spectacle n'en est pas moins impressionnant. Les plongeurs prient devant un petit autel avant de sauter. On les comprend. Il n'y a vraiment pas beaucoup de place et la mer, sans ête furieuse, est agitée. Difficile de prendre des photos mais le simple effet visuel de ces courageux plongeurs sur fond de coucher de soleil suffit à rendre la soirée mémorable.

Du point de vue culturel, Acapulco n'a rien à offrir ou presque.

Le Fort de San Diego qui domine la vieille ville a été reconstruit au XIXème siècle et reconverti en musée. On y apprend qu'Acapulco fût longtemps un port important sur la route des Philippines : commerce d'épices, de soie et de porcelaine chinoises, de femmes aussi qui arrivaient en grande quantité chargés sur des galions espagnols, tout du moins lorsque ces derniers n'étaient pas attaqués par les armada de pirates qui fleurissaient dans ces mers du Pacifique.

Conservée en l'état, une petite chapelle bien ordonnée constitue, à mon sens, la salle la plus intéressante du musée.
A quelques pas du Fort, la Casa de las Mascaras abrite une collection originale de masques de cérémonie mexicains, ainsi que quelques exemples trop peu nombreux de masques provenant d'autres régions du monde, Afrique et Indonésie notamment.

Ce n'est pas inintéressant mais il y manque des photos montrant les danses au cours desquels ces masques sont utilisés. Et puis sans vouloir être blasé, il me semble que les masques bhoutanais lors des danses du festival de Tsechu avaient une autre allure…

Le reste de l'activité de la ville tourne autour du Zocalo dans la vieille ville et dans les hôtels de luxe au bord de la mer. Mais il règne partout un parfum de fleur fanée, comme si Acapulco était déjà sur le déclin, cédant la place à d'autres villes plus jeunes qui ont eu le recul nécessaire pour planifier un développement harmonieux, Puerto Vallarta sur la côte Pacifique ou Playa Del Carmen du côté Caraïbes.

L'aéroport d'Acapulco est situé à plus de 30 kilomètres du centre-ville. Ruben, le chauffeur de taxi qui m'amène fait la causette tout au long du trajet, m'inondant de questions sur le Mexique, mes voyages et l'incroyable coup de tête de Zinedine Zidane en finale de Coupe du Monde l'été dernier. Je n'ai pas à me forcer pour lui répondre que le Mexique va me manquer et que j'y retournerai un jour, au moins pour visiter le nord du pays et la Baja California.

A Taxco

noreply@blogspirit.com (toubi74) — Tue, 18 Sep 2007 22:25:00 +0200

Le matin, dans le métro qui m'amène au Terminal de bus, je retrouve les deux cinglés qui se tapent le dos sur du verre pilé pour gagner quelques pesos (voir la note du 8 septembre dernier). Ils n'ont pas beaucoup de succès ce matin, leur numéro provoquant plutôt des haut-le-cœur que des élans de générosité chez les passagers.

Taxco est une petite ville minière au sud de Mexico. En fait aujourd'hui, les mines d'argent qui autrefois faisaient la réputation et la prospérité de la ville ne sont plus exploitées mais les artisans continuent à travailler l'argent en provenance d'autres provinces. D'après ce que j'ai compris, tout l'argent produit au Mexique est acheté par la Banque Centrale pour être fondu puis ensuite revendu au détail : impossible de toutes façons de savoir d'où provient l'argent du collier que l'on achète. Mais il y a plus à voir à Taxco que les innombrables magasins de verroterie.
La ville, construite à flanc de colline, est située dans une vallée verdoyante que l'on peut observer en prenant un peu de hauteur : un téléphérique mène à un hôtel qui domine toute la vallée.

La vue y est étourdissante.

La ville elle-même a conservé un caractère colonial marqué. Tout se passe autour de la place centrale, le Zocalo, bordée par la Parroquia de Santa Prisca, une église baroque dans les tons roses qui rappelle étrangement sa consoeur de San Miguel de Allende.

A l'intérieur, on peut observer les exubérantes ornementations en bois des autels recouverts de feuilles d'or, ainsi qu'un imposant orgue situé au-dessus de l'entrée de l'église.

Ce genre décoratif particulier, si riche et si travaillé, provient de la famille de sculpteurs espagnols, les Churriguera, dont le style a influencé un certain nombre de bâtiments religieux en Amérique du sud (je me souviens de l'église de San Luis Potosi en Bolivie) et en Espagne.

Autour, ce sont de petites ruelles étroites, des plazuela avec une fontaine, de nombreux marchés et un trafic incessant de taxis "coccinelle" et de combis VW. Ce n'est pas le genre d'endroit où il faut s'attarder mais c'est une bien jolie étape de passage.

J'ai appelé Juliet dans la journée, qui est bien rentrée à Aberdeen. Le soir, la ville se couche tôt. Pas moi. Dans trois jours, je prends l'avion et m'envole définitivement, loin du Mexique, de ses églises et de ses plages. La perspective du retour en France après une année de voyage me tient éveillé jusque tard dans la nuit, excité en fait – et impatient -à l'idée de commencer une nouvelle étape.

Du 14 au 17 septembre, Puerto Vallarta

noreply@blogspirit.com (toubi74) — Mon, 17 Sep 2007 23:35:00 +0200

Puerto Vallarta, c'est un peu la Côte d'Azur mexicaine. La foule en moins, en cette basse saison rendue encore plus calme par les ouragans qui se sont succédés depuis quelques semaines, provoquant annulations et retours précipités. Du coup, les prix sont largement abordables et Juliet et moi logeons dans superbe suite avec vue sur la mer et sur un joli parc du sud de la ville.

Lieu de villégiature privilégié par les retraités américains, Puerto Vallarta possède sa "Promenade des Anglais", agrémentée par quelques sculptures modernes.

Là, on s'observe, on se montre, on promène son chien ou ses enfants. La ville est toute entière orientée vers le tourisme de luxe, option troisième âge. Malgré cela, lorsque l'on s'éloigne un peu du centre, on arrive à échapper aux rabatteurs (un peu insistants ici, contrairement à ce que j'ai pu observer dans le reste du pays) et à trouver quelques endroits plus typiques, gargottes notamment qui sont les bienvenues et permettent d'échapper à la nourriture insipide et chère des restaurants du bord de mer.

Le samedi, nous partons faire une sortie plongée sur le site le plus réputé du coin : Los Archos. Enfin, plongée pour moi, simple snorkeling pour Juliet qui découvre un nouveau monde. Malheureusement, la visibilité ce jour-là est médiocre. Encore s'améliore-t-elle lorsque l'on descend et, par vingt mètres de fond, on y voit à quelques dix mètres. Mais au-dessus, c'est de la purée de pois. Même au fond, la faune marine n'a rien à voir avec la richesse époustouflante de Playa Del Carmen. Le fond rocheux abrite quelques murènes mais c'est à peu près tout et l'instructeur a beau jurer ses grands dieux que si, si, il y a beaucoup de poissons, je décide de ne pas faire la seconde plongée. En fait, le plus joli est en surface.

Los Archos est un endroit remarquable par les blocs rocheux qui surgissent de l'eau et rappellent, toutes proportions gardées, les formations calcaires de la baie d'Halong.

Le samedi soir, un orage tonitruant éclate au-dessus de Puerto Vallarta. Des trombes d'eau se déversent en quelques instants et le défilé qui devait avoir lieu sur le Malecon est repoussé au lendemain matin. Il faudra d'ailleurs toute la nuit et une partie de la journée du lendemain pour que l'eau s'évapore. Certains endroits de la ville ont été carrément inondés. Malgré tout, le dimanche matin a lieu la parade annuelle, commémoration qui coïncide en fait avec le jour du soulèvement du père Hidalgo le 16 septembre 1810 et non pas avec l'indépendance de facto qui n'aura lieu que onze ans plus tard. Toutes les écoles de Puerto Vallarta sont mises à contribution et les élèves défilent au pas, parfois sans musique mais vêtus de leur plus bel uniforme.

Devant eux, puis derrière eux, viennent les militaires, les marins, les pompiers, les gendarmes, tous les corps de l'Etat.

Et pendant ce temps, en Thaïlande, un avion de la compagnie low-cost one-two-go s'écrase sur la piste d'atterrissage de l'aéroport de Phuket, faisant plusieurs dizaines de morts ; cette même compagnie que j'avais prise il y a quelques mois sur cette même ligne.
Plus près d'ici, un accident de car a lieu entre Puerto Vallarta et Guadalajara, sur ce même tronçon de route que Juliet et moi avions emprunté de nuit depuis Ganajuato.
Evidemment, tout cela fait un peu réfléchir. Pourtant, les accidents de bus sont rares, les accidents d'avion encore plus. Ils font la une des journaux quelques temps et puis on passe à autre chose. Je ne me suis jamais vraiment senti en danger lors de mes voyages, sauf une fois, peut-être, en Indonésie, où je me suis vraiment demandé si le bateau sur lequel j'étais monté n'allait pas couler au milieu de l'océan. La perception depuis l'étranger est complètement déformée – il n'est que de voir le tapage autour des ouragans tropicaux et la préparation dans le calme des habitants qui les reçoivent. Bref, si ces séries d'accidents me font redoubler de prudence, elles ne me ternissent pas, loin s'en faut, mes envies de voyage et de découverte.

Le lundi, nous rentrons sur Mexico. Juliet a décidé d'abréger ses vacances et de rentrer à Aberdeen. La société pour laquelle elle travaille lui fait des misères et elle veut régler ses comptes une fois pour toutes. Dommage. Au moins aurons-nous passé quelques jours ensemble. Voyager avec une femme est toujours une expérience intéressante ; les centres d'intérêt ne sont pas toujours (plutôt jamais…) les mêmes, les réactions face aux événements diffèrent, les lectures même reflètent les personnalités et les caractères. Evidemment à deux, on fait moins de choses que tout seul mais on le fait aussi différemment, ce qui donne au voyage une autre perspective.

Dernier jour à Guanajuato

noreply@blogspirit.com (toubi74) — Thu, 13 Sep 2007 23:30:00 +0200

Nous terminons de visiter les dernières curiosités de Guanajuato : le Templo de la Compania de Jesus, le Templo de San Francisco et le curieux musée iconographique Don Quichote. L'histoire ce musée est simple : Ferrer Rodriguez, un exilé espagnol, collectionneur de toutes les bizarreries relatives au personnage de Cervantès, a fait don de ses pièces à la ville de Gaunajuato, geste de remerciement envers sa terre d'accueil. C'est ainsi que le musée a été fondé, il y a 20 ans et, depuis, plusieurs centaines d'autres œuvres ont été rassemblées.

C'est d'autant plus fascinant qu'il s'agit bien sûr là d'un personnage qui n'a jamais existé. C'est vrai qu'on visite bien la maison de Sherlock Holmes à Londres. Mais ici, pas d'objets ayant appartenu au Chevalier à la Triste Figure. Seulement des peintures, des sculptures qui tournent autour de Don Quichote et Sancho Panza.

Je n'ai pas relu le bouquin de Cervantes depuis des lustres mais on reconnaît facilement quelques épisodes marquants de la saga. Chaque artiste a puisé dans l'œuvre et dans son propre imaginaire la matière de sa réalisation.

Ce sont principalement des tableaux de la seconde moitié du XXème siècle mais dont l'influence se rattache parfois à des écoles plus anciennes. En tous cas, on passe un bon moment dans ce petit musée et l'on ressort de là en ayant envie de relire l'histoire de Cervantes au plus tôt.

En début de soirée, les habituels groupes de musiciens envahissent la place principale. Les rues sont bondées, chacun plaisante, se promène, chante et danse si l'envie lui en prend. L'ambiance est incroyablement relax et donne envie de s'éterniser.

Mais, le soir venu, nous prenons un bus direction Puerto Vallarta sur la côte Pacifique. Seulement 10 heures de voyage mais le climat change du tout au tout. Alors que les nuits à Guanajuato sont assez fraîches, au fur et à mesure que l'on s'éloigne, l'air conditionné du bus fonctionnant à moitié, l'on sent la moiteur tropicale s'incruster par toutes les ouvertures.

San Miguel de Allende

noreply@blogspirit.com (toubi74) — Wed, 12 Sep 2007 23:25:00 +0200

Aujourd'hui, nous faisons un petit tour à San Miguel de Allende, un village voisin qui est devenu au fil des années un lieu de retraite prisé par les américains. Il faut dire que l'endroit a de quoi plaire : petites rues étroites pavées, bordées de maisons multicolores et nombreuses églises coloniales disposées autour d'une place centrale propre et ombragée. Il n'y a rien à faire ici, sinon regarder passer les gens en buvant un café attablé sous un arbre. L'atmosphère des lieux est paisible, reposante, comme un appel au farniente, douceur de vivre envahissante et sereine.
La profusion de bâtiments historiques s'explique aussi par les évènements qui se sont déroulés ici au début du XIXème siècle. C'est en effet dans cette région de Guanajuato et à San Miguel de Allende entre autres villages, qu'a été initiée la lutte mexicaine pour l'indépendance. Ce qui n'était alors que San Miguel est le lieu de naissance d'Ignacio Allende, l'un des leaders mexicains lors de la lutte pour l'indépendance. En septembre 1810, San Miguel et le village voisin de Dolores furent les premiers villages à être conquis par les troupes de libération. Ignacio fût exécuté quelques mois plus tard par les forces gouvernementales espagnoles et la ville a été ainsi nommée pour lui rendre hommage.

La Parroquia de San Miguel Arcangel est une église baroque à la façade rose qui domine la place principale. Un peu plus loin, le Templo de la Concepcion, ancien couvent reconverti, possède des peintures superbes, trop sombres malheureusement pour un bon rendu photographique. Enfin, l'Oratorio de San Felipe Neri, dont nous n'avons pas visité l'intérieur car une messe s'y déroulait, vaut également par son extérieur minutieusement sculpté. Et, pas très loin, c'est le Templo de San Francisco qui attire l'œil, là encore par sa façade travaillée. En fait, en quelques centaines de mètres, on observe les plus beaux monuments coloniaux du pays dans un décor de collines verdoyantes proche d'une large rivière aux eaux calmes. Même les restaurants du village sont élégamment décorés.

Le soir, de retour à Guanajuato, nous assistons à un spectacle de musique et de danses mexicaines traditionnelles. Le concert a lieu dans l'enceinte du théâtre Juarez. L'amphithéâtre est de toute beauté, avec des balcons dorés, des boisures rouges et bleues et un plafond décoré. L'orchestre joue des morceaux de musique mexicaine connus, parfois en y intégrant quelques chansons dénotant une influence extérieure (tango, valse) mais toujours, comme le dit la chanteuse, remaniées au goût mexicain.

Au final, même si je ne suis pas un grand adepte des cris déchirants et des chansons d'amour larmoyantes, j'aurai passé un bon moment. Juliet, de son côté, un peu plus réceptive à ce genre de musique, a été enthousiasmée.